La etiqueta: Materias primas sostenibles

¡Buenas!

Volvemos con un post de parte de mi investigación relacionada con la etiqueta de la prenda.
Como hemos podido ver en mi pestaña de certificaciones, casi todos los certificados existentes se centran en los materiales, su método de obtención y su composición. Una prenda slow debe estar hecha con materiales provenientes de una zona cercana al lugar de fabricación y de venta. Sin embargo, muchas marcas tienen ventas a nivel mundial, así que esto no se tiene en cuenta. Pero en cuanto a la producción, el impacto medioambiental es menor si la fabricación se realiza en el lugar de procedencia de la materia prima.

En un mundo tan globalizado es difícil cumplir con unos requisitos de proximidad. Y también es verdad que hay materias primas que necesitan de un determinado clima y condiciones. Y como no se puede obtener en cualquier país, se importa.

Para que sea sostenible, el material no sólo tiene que tener una materia prima ecológica, si no que su modo de obtención y sus tratamientos posteriores tienen que ser respetuosos con el medio ambiente y no desencadenar desequilibrios en los ecosistemas ni sobreexplotación.


El algodón orgánico

Ahora se habla mucho del algodón orgánico. Es el principal material que se conoce como sostenible y es muy fácil de obtener tanto como materia prima como producto final. Muchos proveedores de tejidos y tiendas al por menor de telas venden a sus clientes algodón orgánico. Además ahora, casi toda la ropa infantil es de este material y muchas marcas como “United Colors of Benetton” añaden etiquetas especificando que ciertas prendas son de algodón orgánico.

Pero para que un algodón sea cien por cien orgánico y sostenible, tiene que cumplir una serie de requisitos desde su cultivo hasta el acabado final del tejido. Para ello existe un sello que certifica que todos estos procesos se han llevado a cabo con los más elevados requisitos de calidad de la industria textil en todas las fases del proceso de producción.



La garantía OCC

Organic Cotton Colors (OCC) es un proyecto que gira en torno a la producción natural del algodón. Crean sus propios tejidos de algodón orgánico en los colores que por naturaleza se pueden obtener. No existe sólo el blanco tradicional, podemos encontrar algodones sin teñir en tonos verdes y marrones también.

Además de su sello de garantía, lanzan colecciones de moda, venden tejidos por metros, producen para otras marcas de moda sostenible y promueven las virtudes del algodón orgánico tanto para la salud del planeta como para la del consumidor.

Otras materias primas sostenibles

Pero el algodón no es el único material sostenible. Sí que es el que, por ahora, encontramos con mayor facilidad. Pero existen muchos materiales en la naturaleza de los que se puede generar tejidos para la confección de prendas.

Además, muchos tejidos que se obtienen a partir de materia prima no orgánica y que utilizan medios y productos químicos para su creación, se pueden convertir en nuevo tejido reciclado tras su uso. Existen empresas que recogen los restos textiles que se desechan de los contenedores de ropa y los de los talleres de confección y crean hilos y tejido nuevo a partir de fibras artificiales. Este nuevo tejido, según su calidad, es apto para nuevos productos textiles o para otros usos.

Las empresas de reciclado textil separan los residuos textiles por tipo de tejido y por color, se desmontan y se vuelven a hilar.

A continuación os incluyo un pequeño listado por orden alfabético con los materiales sostenibles más utilizados actualmente y algunos de muy reciente creación:

_ALGODÓN:
El algodón es un tejido natural que procede de la planta que lleva su mismo nombre. Que sea orgánico significa que ha sido cultivado sin químicos. El algodón reciclado se obtiene de los sobrantes de restos textiles de algodón, pudiendo éstos ser no orgánicos.

_ALGODÓN EGIPCIO:
Es una variante del algodón orgánico que se caracteriza por seguir recolectándose a mano y transportandose y almacenándose en yute. Sus fibras son más largas y se consigue un algodón más fino, suave y resistente.

_ALPACA:
La lana de alpaca es una alternativa sostenible al “cashmere”. La Alpaca es un animal lanoso proveniente de Perú. Produce mucha cantidad de lana de buena calidad. Existen otras especies lanosas en Perú, como laVicuña, que aunque no produce tanta cantidad, es muy valiosa por la suavidad, fineza y calidad de su lana.

_BAMBÚ:
El tejido de bambú se obtiene a través de las fibras de esta planta. El ciclo de crecimiento del bambú es muy corto, lo que permite que sea fácil y rápido de cultivar sin tener que utilizar pesticidas químicos. Además, se obtiene un tejido más suave y absorvente que el algodón y entre sus propiedades destaca su poder antibacteriano natural.

_CÁÑAMO:
El cáñamos es una planta de la variedad del “cannabis” cuya fibra se utiliza para obtener fibras textiles. Los tejidos a base de cáñamo son de alta calidad y duraderos. Lo bueno de esta planta es que no requiere de químicos para cultivarse, por lo que, de por si, su cultivo es ecológico.

_ESPARTO Y YUTE:
Ambas son fibras obtenidas de plantas herbáceas. La fabricación, que tiene una tradición centenaria en muchas zonas de España, convierte estas plantas en hilaturas muy firmes, rugosas y bastas, ideales para suelas, capazos, sillas y otros elementos que requieran de resistencia y flexibilidad.

_LANA:
La lana es un tejido natural que se obtiene de las ovejas. La lana reciclada se obtiene de restos de lana virgen o del desmontaje de prendas de lana. En España se utiliza la lana merina y los productos cien por cien obtenidos de ovejas merinas autóctonas llevan un sello que lo certifica. Existen ganaderías extensivas y transhumantes que permiten la trazabilidad del origen del producto y grandes beneficios para la conservación de la naturaleza y nuestra biodiversidad.

_LINO:
El lino es un tejido natural cuya historia se remonta al antiguo Egipto. Se utiliza para ropa de verano porque es muy fresco. Su cultivo, así como el proceso de producción de la fibra es muy caro, lo que hace que el tejido tenga un coste elevado. Para solucionar este problema, las industrias textiles producen la fibra de lino mezclada a otras fibras como el algodón y la viscosa, sin que por ello éste pierda sus características. El lino ecológico no utiliza ningún químico en su cultivo ni tratamiento químico posterior.

_MODAL:
Se trata de una fibra, parecida al rayón, que se obtiene de celulosa reconstituida, y por tanto implica una parte de reciclaje de fibras. Eso sí, su fabricación es similar a la de la viscosa, por lo que no es plenamente “ecológico”, pero sí reduce considerablemente el gasto en agua y en agentes químicos, además de que, por sus características, los tintes tienen mejor rendimiento.

_MUSKIN:
Cuero a partir de la piel de los champiñones u otras setas y hongos. Su proceso de curtido es muy similar al del cuero animal y no utiliza productos químicos en su elaboración. Es naturalmente resistente al agua y antibacteriano.

_NYLON RECICLADO:
Tejido sintético que se obtiene a partir del petróleo y, por lo tanto, no es biodegradable. Se recicla mecánicamente, lo que convierte el proceso en menos dañino que hacerlo químicamente.

_PIEL ECOLÓGICA:
Piel de origen animal en la que en su proceso de curtición no utiliza procesos químicos perjudiciales para el medio ambiente. También existen regulaciones no obligatorias sobre el trato que reciben los animales criados para el uso de su piel en productos textiles. No se tiñen.

_PIÑA:
Carmen Hijosa, una diseñadora española, e sola creadora de Piñatex, un nuevo tejido natural también denominado cuero vegetal. Esta fibra se obtiene a partir de la fibra de las hojas de piña que se desechan en la cosecha. Es sostenible, ecológico y biodegradable.

_POLIÉSTER RECICLADO:
El poliéster es un tejido sintético que se obtiene a partir del petróleo y, por lo tanto, no es biodegradable. Es el tejido más utilizado en la industria del Fast Fashion. El Poliéster reciclado o PET se obtiene a partir de botellas de plástico y se utiliza para la confección prendas de vestir.

_SEDA ORGÁNICA:
La seda es un tejido natural que procede de los gusanos de seda. En la producción de seda orgánica, en vez de producirse con los capullos de los gusanos de seda con ellos aún en el interior, se espera a que salgan transformados en mariposa. Esto se conoce también como seda pacífica. El proceso de tejido de la sea es artesanal.

_SOJA:
La fibra de soja es una de las últimas incorporaciones al textil sostenible. Se produce hilando fibras de soja mediante un nuevo proceso de bioingeniería y tiene la particularidad de ser una fibra bioactiva, muy beneficiosa para la piel, muy apta para personas de piel sensible y con gran permeabilidad.

_TEJIDO DE LECHE
Este tejido contiene más de quince tipos de aminoácidos distintos que alimentan y nutren la piel, haciéndola más saludable. Es antibacteriano, antialérgico y biodegradable. Se creó en 1904 pero se ha perfeccionado recientemente por la alemana Anke Domaske. El tejido tiene un aspecto brillante, suave y muy similar al de la seda. Puede utilizarse sólo el tejido de leche o combinado con otros materiales de origen natural. Tiene un aspecto frágil y moldeable lo que lo hace suave y sutil. Es un producto respetuoso con el medio ambiente y que necesita agua en su elaboración.

_TENCEL (LYOCELL)
El Tencel es el nombre comercial de “Lyocell”. Es un tejido natural que se fabrica a base de pulpa de madera, generalmente de eucalipto. Su proceso de fabricación es un circuito cerrado en el que se reciclan o reutilizan todos los disolventes orgánicos y en el que se utiliza mucha menos agua que en la fabricación de otro tipo de fibras. Los árboles utilizados provienen de bosques certificados como sostenibles. El tejido es suave, resistente y no hace arrugas.

¿Conocéis algún otro tejido ecológico?
¿Habéis visto alguna marca que los utilice? ¿Cuáles?

Y sobre todo, ya que muchos de estos tejidos son muy novedosos y curiosos cuanto menos, ¿os apetece ahondar en alguno o en algún aspecto concreto de este post?

¡Gracias por leer! ¡Besos!